Перфектното пролетно приключение: разходка из историята по Ликийския път на Турция
В средата на 50-те години на предишния век Фрея Старк се качи на петтонна лодка Elfin, с цел да плава по крайбрежието на полуостров Теке, Южна Турция. Тя беше в развой на разлъка със брачна половинка си, дипломата Стюарт Пероун, и пътуването й беше еликсир за натежало сърце. „ Не са останали толкоз доста места, където магията цари без спиране “, написа тя, „ и от всички, които познавам, крайбрежието на Ликия беше най-вълшебното. “
Мемоарите на Старк за това пътешестване, The Lycian Shore, са портрет на омагьосана крайбрежна линия по това време, значително безпътна и отдалечена, уловена някъде от страничните ветрове на античността и 20-ти век. Тя посети разрушени градове, където номадите пасаха стадата си по византийски улици, спря в села, където локалните деца разтваряха длани, с цел да разкрият изкопани римски монети. Тя плуваше в сапфирено море, което по това време едвам познаваше шума на извънбордов мотор.
Описанията й изглеждаха изпълнени с подигравка, до момента в който ги четях, чакайки багажа си на летището в Анталия. Днес по-голямата част от бреговата линия, която тя разказва, е един от центровете на пакетните ваканции в Европа. Морският въздух е мощен със субуфери и писъци на водни пързалки, задушени от изгорели газове. Днешният бряг — изясни водачът ми — също е импровизирано разграничен сред разнообразни народи. На изток от летището са курортите, желани от британци и германци, на запад съветски и украински туристи споделят шезлонгите в неспокойно помирение. Но шофирайте на юг към полуостров Теке - по крайбрежен път, приключен едвам през 1988 година - и развиването изтънява. Големи варовикови планини се издигат, чиито скатове са засенчени от гори от черен бор. В гънките на тази верига и в пукнатините на брега изпод към момента можете да намерите диви места, в случай че тръгнете на личните си крайници.
Два часа след излизане от летището ме оставиха в селцето Ulupınar, в дере, засенчено от чинари. Бях самичък, като се изключи един овчар, който си подсвирна отвън погледа. Бях пристигнал да извървя част от Ликийския път — пешеходна пътека на дълги дистанции, нанизана по продължение на полуостров Теке, която по собствен личен любопитен метод също пресича територията на разнообразни народи. През идващите дни крачех по римските пътища, чиито калдъръми познаваха стъпките на легионите. Изкатерих се до средновековни кули, където имах възприятието, че генуезките стражи може би преди малко са напуснали часовника си. Един следобяд подремах във византийска черква без покрив — и се разсъниха полусънен, чувайки молебствия, изречени в здрача на тази империя.
Вървях по маршрута в продължение на шест дни по маршрут със независим екскурзовод, проведен от туроператора Inntravel. Багажът ми се прехвърляше всекидневно сред комфортните къщи за посетители, ежедневният ми дневен ред беше разказан в подробни документи, които пожълтяваха в анадолския прахуляк. Изкачих единствено дребна част от 515-те километра на Ликийския път — само че в действителност това не е един единствен път, а по-скоро мрежа от пътеки, които се разклоняват и ровят из тези планини. Всъщност няма избрана начална или последна точка. По-скоро започнах да мисля за крайната му цел като за форма на пътешестване във времето - до момента в който се изкачвате по-високо, останките от изгубени цивилизации стават по-очевидни. В остарели храмове, оплетени в лози. В напукани гробници, в които сте чували свиренето на змия в листата. Във всички тези антични места, които се разрушават по върховете на хълмовете, оставени такива, каквито са били, като забравени наследствени движимости на тавана или непометен прахуляк върху недосегаем рафт. На такива места описанията на Старк към този момент не изглеждаха толкоз неуместни.
Над полуостров Теке се извисява 2365-метровият връх Tahtalı Dağı — прочут още като Олимпос на Ликия. Старк резервира някои от най-кичестите си прози за тази планина, на върха на която „ Посейдон погледна и видя Одисей, когато напусна острова на Калипсо “ и където „ в снега, съгласно легендите, розите цъфтят и се чуват стенания, с цел да призоват мюсюлманите в парадайса “. Днес кабинков въжен превоз се качва до върха. Туристите си вършат селфита със скулптури на типичен богове на горната станция.
Но тръгнете да я извървите по Ликийския път и към момента можете да откриете остатъчна магия на тази планина на боговете. За изкачването към мен се причисли Корай Ата — пешеходен лидер с ягодово руса брада и бивник на диво прасе на шнур към врата му. Започнахме през подножието, шумът от крайбрежния трафик се отдалечаваше зад тила ни.
Коприварчета се стрелнаха към хвойновите шубраци, до момента в който пътеката ставаше стръмна; на сипейния скат чухме тропота на кози копита по канара. Корай изясни, че намаляващ брой номадски фамилии — може би потомци на тези, за които написа Старк — към момента населяват полуостров Теке, премествайки стадата си на високите пасища през лятото, помагайки за поддържането на пътеки като тази живи. Колко гости по крайбрежието, чудех се, знаят, че номадите са издигнали страната високо над чадърите си?
Около хиляда метра нагоре навлязохме във превъзходната гора на Ливанския кедър на Тахтали: дървета, които виреят единствено на тази височина, горе на покрива на Средиземно море. Да влезеш под навеса им беше като да стъпиш на закрито — очите се приспособяват към сенките, а кожата към неочакваната хладина. Въздухът беше кондензиран със сладките, леко пикантни нотки на кедър — миризма, която Корай обичаше толкоз доста, че даже вкъщи от време на време отваряше сандъка на родителите си от кедрово дърво, с цел да вдъхне смолистия мирис. Най-високите и най-древните дървета приличаха на китайски пагоди, с ред след ред клони, чиито върхове се захващаха за облаците.
Ливанският кедър, несъмнено, е затвърден в историята на източното Средиземноморие. В „ Епоса за Гилгамеш ” кедровата гора съставлява пресечна точка сред смъртните и божествените светове. Смята се, че храмът на Соломон е бил отчасти издигнат с кедър. По крайбрежието околните археолози са разкрили остатъци от корабокрушения от бронзовата ера — корпуси от кедър, от които са извадени товари от балтийски кехлибар, черупки от щраусови яйца и смола от Pistacia. Кедърът украсява ливанското знаме, само че горите са значително изчезнали от тази страна. Днес южна Турция е цитадела на този тип, уважаван в Стария завет като „ първото от дърветата “.
„ Аз не съм нравствен човек “, сподели Корай, обвивайки ръце към един дънер. " Но се усещам омекотен в наличието на кедрите. Понякога имам възприятието, че те са по-високо развити от нас. "
Над линията на дърветата се разкри гледка на пристанища, аграрни земи и сини морета, стичащи се до мъждив небосвод. В древността този полуостров е бил прочут като „ Ликия “ — име, което от време на време се е разбирало като „ земя на светлината “. Неговите антични поданици също стартират да се смятат за неповторимо образован народ. През 2-ри век прочие н. е. е основана Ликийската лига - демократична асоциация на градове, представена като водещо ентусиазъм от Джеймс Мадисън при правенето на конституцията на Съединени американски щати. Членовете на тази федерация бяха самостоятелни и проспериращи, реколтата им се напояваше от делтите на реките, градовете им бяха укрепени от високи планини. Ликийците са били опитни мореплаватели и също по този начин са били известни с погребална архитектура - техните каменни гробници са били завършени като килове на обърнати лодки.
В рамките на 10 километра отсам вие може да откри 10 антични града: нито един не разполага с будка за билети
Сюлейман Хаджимусаоглу
Древна Ликия също е ентусиазъм за Кейт Клоу – английската седемдесетгодишна жена, която за първи път замисля Ликийския път през 1999 година Клоу идва в Турция през 80-те години на предишния век – карайки градски рейс през полуостров Теке, тя вижда крайпътен храм, реши да лагерува в него и по-късно реши да трансформира района в собствен дом. Уредих среща с нея в деня след изкачването на Tahtalı Dağı, на вечеря с агнешки котлети в село Adrasan. Тя изясни, че Ликийският път е бил начертан като набор от антични и модерни направления, който постоянно е в развой на работа. Понякога Клоу би трябвало да пази историческите артерии от нахлуването в развиването – само че антични пътеки, изгубени в гъсталаците, постоянно към момента могат да бъдат преоткрити.
„ Можете да спрете булдозер, като намерите малко антична керамика с размер на два пенса! “ - сподели тя гордо. " Но начертайте линия сред две антични места и възможностите са, че там ще има път. Империи падат, хората узурпират хората — само че пътищата устоят. "
Дните ми по пътеките на Ликия минаха в благополучен темп. Бих се раздвижил всяка заран с апела за молитва, закусвах с мед върху топъл, мек самун, преди да потегли в планината. Скоро селото и цитрусовата горичка щяха да отворят място за гора и бездна — първите стъпки по асфалта омекнаха до осеяни с борови иглички пътеки, по които диви маслини щъкаха под краката. На върховете бих се насладил на пикника, предлаган всекидневно от къщите за посетители: хапвам сандвичи със сирене, слушайки апела на обедния мюезин от далечни села, виещи се по скалите. Един час откакто слънцето стартира постепенно да се спуска, аз щях да направя своя лична.
Да вървиш по Ликийския път, разбрах бързо, значи да изпитваш два типа блян. Първият идва ходенето по хребетните линии и гледането надолу към тюркоазените заливчета, искащи да се освободите от потното си, изгорено от слънцето положение в тази хладна, копринена вода. А второто идва доста по-късно — носейки се по тил в морето на залеза, гледайки нагоре към същите тези върхове, на които сте стояли по-рано, жадувайки за подаръка на тяхната гледка в последната светлина на деня.
Въпреки че постоянно пристигах до местоназначението си в мрачевина, като се задържах прекомерно дълго на антични места по пътя. Досега най-великият беше Олимпос - град от Ликийската лига на 16 километра от едноименната планина, високомерен от пиратския държател Зекенитите, след което още веднъж превзет през 78 година прочие н. е. от римска войска, включваща младия Юлий Цезар. Кабинките за билети тук таксуваха към 10 евро, с цел да се разхождате из улиците с колонади — екскурзоводите мърмореха многозначително в храмовете, а археолозите удряха с чукове в окопите.
Далеч по-див беше „ Горният Олимпос “ – чиито обрасли руини се намираха на два часа пешком по Ликийския път, високо на планинско рамо. Тук нямаше гости, нямаше входна цена, само че драскотини от тръни по краката ти — в действителност никакви звуци, с изключение на части керамика, които звънтяха под краката ти. Твърди се, че Зекенит се е самозапалил, вместо да претърпи унижението на римския плен. Кейт Клоу допусна, че може да е било тук, когато пиратът дезертьор е направил последното си пътешестване, хвърляйки един финален взор към ликийския бряг, преди да възпламени искрата. За последна визия за този свят мога да се сетя за няколко по-добри места.
„ Вие се разхождате в музей навън “, изясни Сюлейман Хаджимусаоглу, притежател на Hoyran Wedre, къща за посетители в село Hoyran, където дойдох в предпоследния си ден на разходка. „ В рамките на 10 километра отсам можете да намерите 10 антични града: нито един с будка за билети. “
Hoyran Wedre е група от каменни имения — с османски темперамент, само че в действителност издигнати доскоро повече от десетилетие — предлагащи най-омагьосаните квартири за туристи по Ликийския път. Инженер Сюлейман и брачната половинка му художничка Джанан се реалокират тук от Истанбул, заменяйки град с 15 милиона души със село с 15 фамилии „ без секрети “. Тук са проектирали пространства, в които, надява се Сюлейман, гостите му „ могат да мечтаят “.
Килимските килими покриват скърцащите подове в стаите. Дървени гълъби се спуснаха да пият от плувния басейн с изворна вода. Закуските донесоха богато многообразие от домашно приготвени конфитюри — сандалово дърво, лунен цвят, бяла мирта и горчив портокал. След вечеря лежах в хамака — гледах по какъв начин звездите изчезват и се появяват още веднъж над палмови листа с едвам доловимото полюшване на хамака — мислейки си, че няма къде да бъда по-добре.
Но престоят ми в Hoyran Wedre беше горчив, тъй като от гледната точка на хълма можех да проследя последните стадии на разходка, която се надявах в никакъв случай да не свърши. Отвъд къщата за посетители се простираше античен Хойран — където наблюдаваше издълбан релеф на ликийски боец, станал неразбираем и жалко нос от атмосферните въздействия на доста епохи. Далеч по-късно стигнах до античния Аперлей — чиито жители в миналото събираха морски охлюви, с цел да създадат лилаво багрило, употребявано за оцветяване на тогите на императорите в Константинопол.
Но се задържах най-дълго в Гьокая, където до морския бряг се издигаше разрушена византийска базилика и под земята извор захранваше студена планинска вода в мек залив. Седейки в апсидата на базиликата, можех да чуя далечния екот на яхтени мотори, тътен на електронна музика на палубата - звуци, обявяващи финалната линия на моя поход. На няколко километра беше село Üçağız, където прехвърлянето ми щеше да ме върне на летището в Анталия. Но останах известно време на разстояние от модерността, на миля и хилядолетия разстояние, с нагрятата от слънцето зидария, притисната към гърба ми.
В Ликийския бряг Старк написа: „ Миналото е нашето съкровище ... от него черпим хранителни запаси за нашето пътуване
